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关于鸣沙山，关于月牙泉，关于白佛黑佛，关于卧佛立佛，我都不准备再写什么了，虽然它们都是敦煌的骄傲，我只想再写一写阳关。
“西出阳关无故人”
——一句古诗，让一座城池在记忆中永存。
一个绝早的清晨，出发游览阳关。
它位于敦煌西南约80公里处，乘车走了近两小时。
大漠苍茫，薄雾轻风，莽莽荡荡的流沙砾石，闪烁着妃色的光芒。
一座高大的烽燧，碉堡一样突兀地矗立在面前，向导说：“阳关到了！”
我们忙着在烽燧前留影，心想，烽燧如此雄伟，阳关更应气象万千，催着向导快领我们游览阳关。
向导领我们登上一处高坡，用手一指：“前面就是阳关。”
前面——浩渺的沙海，绵延无际。
巨大的沙包，仿佛光滑的屋顶，参差起落。
遍地金沙，像一匹波光粼粼的锦缎，抖动在蒸腾而起的蜃气之中。
没有人烟，没有城池，甚至连一棵草、一片瓦都没有，只有死一般的寂静。
我们辛苦跋涉来看阳关，阳关早已不存在了。
阳关建于西汉，是汉唐时代向西域输送军队的最后大本营，故而留下许多亲朋别离的千古绝唱。
唐以后，逐渐废弃。
随着世代久远，流水冲击，风沙淹浸，关城破败，城垣灭迹，故历史上留下了“阳关隐去”
一说。
据说从烽火台处往沙漠腹地走上几小时，可以到达一个叫作古董滩的地方。
当地民谣说：“进了古董滩，空手不回还。”
你可以捡到铜钱、箭镞、陶片或其他文物。
那里就是当年阳关的具体所在。
面对浩瀚的沙漠，心中充满世事变迁的苍茫。
看周围熙熙攘攘的游人，都在念叨着“西出阳关无故人”
。
听说这句诗在日本也很有名，许多日本人就是为了看看阳关才到敦煌来的。
阳关湮灭了，但人们并不悲哀，不存在的阳关依然在人们心头耸立。
因为人们是从王维的诗里认识阳关的，只要这首凄清悲凉的诗一代代流传，阳关就永远不会消失。
从阳关走出去的，是征战的将士；从阳关返回来的，是思家的游子。
告别阳关，我们踏上归途。
大漠戈壁，绿洲关山，边墙烽塞，古道驼铃，画工青灯，石窟佛陀，悲壮的征战，凄婉的别离，开拓的艰辛，辉煌的功业，传奇的故事，豪迈的诗篇……像鸣沙山下的五色沙，沉甸甸、滚烫烫、色彩斑斓地混淆在脑海中。
听说，千佛洞的壁画就是以五色沙为颜料画出来的。
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